NIVA.RU

Новый акуммулятор разряжен. Оказывается генератор выдает 13.3V, это если фары выключены.
А с фарами выдает 12.8V.
И в общем мастер мне сказал, что генератор должен выдавать 14V. Иначе акуммулятор находится в состоянии постоянной разрядки.

И что делать теперь?

Мурат, не знаю как в Майкопе, но в Тольятти в специализированной мастерской мне перебрали генератор и еще что-то там впаяли, теперь он выдает при отключенных потребителях 14,5 V, а при всех включенных - 13,5! Да, генератор пришлось ремонтировать после 2-х лет эксплуатации машины...

Да вот у нас тоже самое. Посылают к какому то электрику, который чего то делает с генератором, после чего тот выдает то, что надо.
А почему сразу генератор не выдает 14В?

Вопрос риторический

да щетки поменять, и всего делов!

Дим, так мне в гену еще и какой-то диод впаяли! А вот почему его сразу на заводе не впаяли? Вопрос, к сожалению, действительно риторический...

Саш, а куда интересно там диод-то можно впихнуть....? У меня вот штатные щётки, точнее реле регулятор, выдавали всего 13.2В без нагрузки. И это с самог новья! Я грешным делом даже аккумулятор заменил (теперь два ). И диодный мост тоже заменил. А дело было в щётках! Купил десяточные, и всё встало в норму - 14.2В без нагрузки на ХХ, и 12.8В с полной нагрузкой, с включением всего, что есть.

Дим, ну не электрик я - не знаю, что там впендюрили, но вольтаж стал классный Но вот насчет щеток - мне кажется, что на М-ке гена приоровский, так какие же там щетки сразу стоят
PS У меня напруга всё же больше, чем у тебя

Sunny, ага, 12,8 маловато... У меня сейчас при включенном ближнем свете и туманках на ХХ ниже 13,6 не опускается. При включении одного вентилятора охлаждения проседает конечно до 13, при включении второго (что бывает крайне редко) ниже 13 уходит.

В общем, надо к электрику..

По старым следам, так сказать
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... atora.html
Ну и еще вот
http://xn--2111-43da1a8c.xn--p1ai/tunin ... w-vaz.html

Ну вот, я же говорил - диод

Я сделал проще купил http://www.12v.ru/site.xp/050054049124050050048124.html

Дык это што получается??? У меня машина 2013 года, а регулятор старого образца еще?
История целиком: Тоже выкинул в том годе батарейку по осени. Напряжение падало до 11,8 - 11,6 за ночь. Сейчас годовалая АКБ такое же показывает, причем плотность электролита не поднимается выше 1,150 даже после зарядки зарядником дома, видимо уже капут. Меряю - на ХХ напряжение на батарее без потребителей - еле дотягивает до 13,5. Пока ездил каждый день и зимой на автозапуске - этого недозаряда хватало, а сейчас по рабочим дням машина стоит, к выходным напряжение уже падает до 11,5.

Taxist86, да, по хорошему бы надо переделать как на шниве сделано, тоже все никак руки не дойдут до этого.

Sash писал(а):Taxist86, да, по хорошему бы надо переделать как на шниве сделано, тоже все никак руки не дойдут до этого.

А в чем отличие схемы шнивы?

DimZar писал(а):

Sash писал(а):Taxist86, да, по хорошему бы надо переделать как на шниве сделано, тоже все никак руки не дойдут до этого.

А в чем отличие схемы шнивы?

Цитирую: "С 2004 года на конвейер АвтоВАЗа стали поступать новые генераторы для автомобилей 2110, 2123, снабженные новым поколением регуляторов напряжения. Регуляторы нового образца измеряют напряжение на силовом выводе В+ генератора, в следствии чего имеют весьма точное представление о напряжении на аккумуляторе/в борт. сети. Напряжение регулирование находится на оптимальном для современных АКБ уровне."

Чтобы нам победить сильно проседающее напряжение нужно:
1) приобрести регулятор напряжения для генератора 9402.3701-03 или 9402.3701-04. Второй является лучшим выбором, т.к. его корпус совместим с нашим пыльником щеточного узла. Так же подходит регулятор напряжения 941.3702 производства ОАО "Автоэлектроника", г. Калуга.
2) Затем, вместо стандартных клемм на регулятор напряжения нужно установить другие клеммы Обязательно применять клеммы с такими же диаметрами отверстий, иначе это чревато КЗ.
Регулятор готов к установке.
3) Теперь генератор. Снимаем пластиковую крышку и старый регулятор напряжения. Берем бокорезы и перекусываем соединение дополнительных диодов с выводом D (61). Это необходимо для того, чтобы при работе новый РН не переходил в аварийный режим. Теперь подготовительные процедуры завершены и можно устанавливать РН в генератор. 4) Подключаем РН как на фото. При подключении клеммы к выводу одной из обмоток не забываем текстолитовую шайбу и следим за тем, чтобы между болтом и клеммой не было контакта.
На этом модернизация заканчивается и генератор можно ставить в машину.


P.s.
Если не ошибаюсь, то в старых панелях приборов нужно удалить резистор 50 Ом, тот, который между землёй и лампочкой. Иначе лампа будет постоянно гореть и по-моему гена не будет выдавать нужное напряжение.

P.s.2 это решение я уже давно где-то в сети подсмотрел, правда все никак не решусь на переделку.

Я так переделал десятый генератор и поставил вместо родного. По хорошему надо заменить "подкову" на Шнивовскую: там уже есть клемма для подключения РР. Если уверен в старой "подкове", то можно доработать.
Цитата про резистор в приборке: " Возможно потребуется удалить резистор с комбинации приборов. Чтобы проверить
наличие резистора следует снять провод с клеммы "D" генератора и включить зажигание,
если лампа АКБ в приборной панели загорится в пол накала - резистор есть, нет -
доработка панели приборов не нужна."

слава н писал(а):Я так переделал десятый генератор и поставил вместо родного."

И как результат, какая напруга? Сильно проседает при включении потребителей?

Особых просадок не обнаружил. Я всегда езжу с ближним светом. Раньше при включеной печке, при сбросе газа до ХХ, было заметно падение оборотов вентилятора.
Надо бы купить батарейку в мультиметр, померять напряжение, а то на севшей показывает погоду на луне..